3D Nyomtatás, nyomtatók

[keril]

No, kinyomtattam az első kupolát, az gyorsan megvolt. Hűtés nélkül is sikerült, de nem túl szép. Kéne hozzá a vékonyabb fúvóka, meg a tárgyhűtés.
Viszont ez az első egy borzasztó gyenge szerkezet.
Egyben maradt, amíg le nem vettem az asztalról
Kell neki egy alap, mert ez a pók szerkezet, soha nem lesz erős.
A második az már sokkal jobb, csak annak 6óra a nyomtatási ideje, annyit nem ér nekem a próba.
20210928_103148.jpg

[Trolley]

Sziasztok!


Huhh, köszönöm a sok okosságot, látom, nem árt, ha mégjobban elkezdem bújni a Cura-t


keril: PLA-val nyomtatok (most épp Gembird), Cura-t használok, így teljesen jó a leírás, - csak épp lövésem sem volt, hogy ennyi mindent kell/lehet még állítani. TANÍTS MESTER! :leborul: :-)


- A törés esetleges, van, hogy az alját, közepét rontja el, az sem mindig állandó, hogy hol.
- Tárgyhűtésnél én a Cura alapértelmezett beálítását használom, azt hiszem, az 100% ?
- Honnan tudtad, hogy billeg az asztal? Megnéztem, tényleg. :-/
- 0,4-es fúvókát használok, most cseréltem all metal hotend-re, remélem, kevesebb lesz az elakadás


Az ANET-en megnéztem a rugót szerintem nem gyenge, viszont a fogaskerék kopott, annyit csináltam, hogy pár mm-t elmozdítottam a tengelyen, így addig remélem jó lesz, míg rendelek egy másikat.


Kijelző: Most vagy elszoktam az ANET-től, vagy tényleg van valami baja, de időnként nem, vagy csak lassan reagál... Nekilátok tesztelni.


Egyébként milyen nyomtatóval csináltad a próbát? Érdekes a visszatükröződés. JA és azt kell mondjam pöpecül tapad az üveghez a pla, irigykedem... :-P


Megpróbáltam a "póklábast" supporttal, és megnövelt a képen látható ideiglenes barkács hűtéssel, simán eltört, így újragondoltam és kinyomtattam fejjel lefelé a cuccot (szintén "plusz hűtéssel"). Így sikerült. Ma munka után megpróbálom a másikat is ezzel a módszerrel.

kupola2.jpg

Ezt tervezem plusz hűtésként, szerintetek jó, vagy inkább keressek másikat? (Túl sok minden van fent a Thingiverse-n): https://www.thingiverse.com/thing:4813138


Tudom egyébként, hogy gyenge szerkezetek a kupolák, ezek tulajdonképpen városlapkákra mennek rá, csak úgy egyszerűbb festeni a várost, ha nincs rajta, illetve ha eltörik nyomtatás közben a kupola - elvégre eltörik - , akkor ne az egész városlapka menjen a kukába... :-)


Még egyszer köszönöm a segítséget, azt hiszem, fogok még jelentkezni, főleg mert nekilátok egy nagy melónak: https://thestargateproject.com (Itt már van kihívás bőven...)


Trolley

[v_zoli]

Ezt simán kellene tudni nyomtatni support nélkül, vagy legalábbis kevesebbel, pl "tree support"-tal.
a 0.4es fúvóka is tud szépen nyomtatni, de ilyen pici tárgyaknálnem túlzás a 0.1 réteg 0.3mm első réteggel, de már a 2.rétegtől kezdve 100% hűtéssel pla-nál.
PLA esetén nagyon kell a hűtés. ABS/petg más téma. Én a skirt offsetet (a szoknya távolságát a tárgytól) 0-ra venném, legalább 5mm szélességgel, akkor nem fog leválni az üvegről, ami remélem szépen be van hajlakkozva.
A sebességnél, hát nem tudom, első rétegnél 25-50% sebességet szoktam használni, 5-10fokkal melegebb hotend-del. de nem 10-15 centis tárgyak esettén tuti nem mennék 40 fölé sebességben.

elakadás:
Nekem egy szénné moddolt a6 van és egy szintén moddolt ender3pro
hatalmas szívás az agyon hájpolt full metal hotend/heatbreak. annál ha gyakori a visszahúzás (az ilyen nyomat tipikusan olyan) visszahúz, majd lehül és amikor tolja be a fejbe, lesz egy dugulás. Ezután mivel megállt az extrudálás átmelegszik és kézzel át is tudod tolni. Ki kell cserélni a heatbreak-et olyanra, ahol a teflon cső leér a hotendig, így nem fog tudni hol elakadni. Sokat kell ilyenkor tökölni a visszahúzással. Ez direkt extruderrel 1-2mm de az ender-rel lehet 4-6mm is. Az extra feed jó ötlet. sokat segít.

A thingiverses hűtő jó, de ne pla-ból nyomtasd, elolvad majd.

Nekem mks alaplap van mindkét nyomiban és tmc2208/2209 sztepper driverek vannak, ezeknél be lehet hangolni az áramerősséget és így nincsen step veszteség nagyobb sebességnél illetve az extruder steppere sem ugrik át olyan könnyen.

A titan (áttételes) extruder egy hasznos mod, de kb harmadára csökken vele az elérhető extrudálási sebesség, igaz a nyomóerő brutális lesz.

[smith_hun]

...Ki kell cserélni a heatbreak-et olyanra, ahol a teflon cső leér a hotendig, így nem fog tudni hol elakadni...

Sajna ez sem fedi teljesen a valóságot...ahhoz, hogy minden klappoljon, sok tökölés, sok tesztnyomat, és beállítás próbálkozás kell...nekem gyárilag PTFE cső van benne. A gyári PTFE nem bírta a hőt, 230 fok felett a pla összezsugorította a PTFE csövet, és szó szerint rászorult a filamentre...akkor jött a szétszedés, és pucolás...

Vettem eredeti Capricorn magas hőmérsékletű PTFE csövet...tényleg olyan, amilyennek hirdetik...csúszósabb, mint az átlag, és jobban tűri a hőmérsékletet, kb. 245 fokon kezd összeszűkülni...

A heatbreak távolság sem mindegy. Én most ezzel szívok...cseréltem a gyári fúvókát, vele együtt a PTFE csövet, és a heatbreak valszeg egy lehelletnyivel messzebb van a kelleténél, a filament külseje hamarabb hűl le, mint a belseje...és vékonyabb szálat nyom ki, mint kellene...most kezdhetem azzal, hogy addig kell a heatbreak távolságát csökkentem a tömb felé, amíg újra 0,45-0,48mm lesz a kinyomott szálvastagság...

Ami a legrosszabb, hogy a szorzó emelése sem segített...szóval hardver elállítási hiba lesz...

Baromi sok filament ment eddig el a próbákra...

[keril]

" TANÍTS MESTER! :leborul: :-)"
Azért én sem tudok mindent, ezek csak tippek, ötletek részemről.
Mindenesetre azzal kezdem a CURA telepítés után hogy bekapcsolom az összes beállítást
Alapértelmezett nyomatás általában jó, de amikor van egy speciális probléma vagy igény, akkor szinte minden paramétert lehet külön módosítani.

"- Tárgyhűtésnél én a Cura alapértelmezett beálítását használom, azt hiszem, az 100% ?"
Azt hiszem igen, de nyilván függ a ventilátor teljesítménytől. Nekem nagyon erős, ezért nekem 40-60% között jó, különben túlhűti, és nem tapadnak a rétegek rendesen.

"- Honnan tudtad, hogy billeg az asztal? Megnéztem, tényleg. :-/"
Görgős megvezetés sajátossága. Be lehet állítani, de nem az igazi. Az hogy kézzel mozog, az nem olyan nagy baj. Beállítva általában jó az, csak amikor a motor mozgatása közben tud billegni az szokott minőségi gondokat okozni.

"Az ANET-en megnéztem a rugót szerintem nem gyenge, viszont a fogaskerék kopott, annyit csináltam, hogy pár mm-t elmozdítottam a tengelyen, így addig remélem jó lesz, míg rendelek egy másikat."
akkor egyenes fogazású a recés kerék, nem olyan vájatos mint amit linkeltem. Annál elég ha odébb tolod, de mint írtam a vájatos recés kerék lényegesen jobban kapaszkodik.

"Egyébként milyen nyomtatóval csináltad a próbát? Érdekes a visszatükröződés. JA és azt kell mondjam pöpecül tapad az üveghez a pla, irigykedem... :-P"

Mindkét nyomtatóm saját tervezés és építés. Elsőt OSB lapból, másodikat rétegelt lemezből csavaroztam össze. Egy nagyon merev kocka az egész, erre épül a mechanika.
Nekem a fej mozog XY irányba CoreXY mechanikával mozgatva (motorok stabilak, csak a fej mozog), és az asztal süllyed Z irányba.
De ami lényegesebb, hogy mindenhol köszörült tengelyeket és golyós perselyeket használtam. Ezek nagyon tartósak és precízek.
A te nyomtatóid sem rosszak amúgy, de én (nekem ez a mániám, amúgy sokaknál működik jól a görgős is) legalább az asztal mozgatást átépíteném köszörült tengelyesre

IKEA-ban vásárolt egyszerű tükröt használok asztal borításnak. Ez elég sík, olcsó és könnyen hozzáférhető. Sajnos 30cm-es tükrök vannak nekik, nekem meg 20centis az asztalom, így egy kis üvegvágással kezdem.
Nincs jelentősége a tükörnek (van aki szerint van, de én nem vettem észre különbséget), csak a környező üvegeseket már kifosztottam, meg ez jobban néz ki
Sima 3mm-es síküveg a legjobb. Ez bírja a melegítést, és kellően merev.
A tapadást annak köszönhető hogy baromi tiszta. Mosogató gépbe szoktam berakni (igen tányérokkal együtt) és ott 70 fokon minden szennyeződés tökéletesen lejön róla.
Vigyázni kell vele, mert amíg friss a mosás, addig annyira tapad hogy képes az üvegből kiszakítani darabokat a munkadarab ha feszegeted. Általában ez az oka hogy cserélnem kell az üveget.
Nem kell persze mindig mosogatógépben takarítani. Használatok előtt nagy tisztaságú izopropil alkohol és desztillált víz 1:1-es keverékével és tiszta papírtörlővel szoktam áttörölni, addig dörgölve amíg el nem kezd nyikorogni (zsírmentesség jele) Ha nincs mosogatógép, akkor kézzel is le lehet takarítani ugyan így a nyikorgásig tisztítva, előbb mosószerrel, azt leöblítve az említett alkoholos keverékkel alaposan megtisztítva.
Illetve a leszedésnél is használható az alkohol víz keverék. Megvárom míg kb. 30fokra lehűl ráfújok spricniből egy kicsit és ettől szépen elengedi az üveget. Később amikor már picit szennyezett az üveg, kihűlés után magától is lejön.



"Megpróbáltam a "póklábast" supporttal, és megnövelt a képen látható ideiglenes barkács hűtéssel, simán eltört, így újragondoltam és kinyomtattam fejjel lefelé a cuccot (szintén "plusz hűtéssel"). Így sikerült. Ma munka után megpróbálom a másikat is ezzel a módszerrel.

kupola2.jpg"

Igen, ez okos ötlet volt hogy fejjel lefelé nyomtatod. Ha az asztalra tapad eléggé, akkor megspórolod az alátámasztást, nyomatás szempontjából meg nincs különbség.
A képen lévő hűtésnek az a hátránya hogy az asztalt is hűti, meg az egész munkadarabot, de ha nem jön fel akkor jó. Általában jobbak a helyi hűtések ami közvetlenül a fej környékénél hűti a frissen kinyomtatott felületet, a többit meg nem.

"Ezt tervezem plusz hűtésként, szerintetek jó, vagy inkább keressek másikat? (Túl sok minden van fent a Thingiverse-n): https://www.thingiverse.com/thing:4813138"

Igen, ez pl. jónak tűnik, és egyszerű is, de persze próba dönti el.

"Tudom egyébként, hogy gyenge szerkezetek a kupolák, ezek tulajdonképpen városlapkákra mennek rá, csak úgy egyszerűbb festeni a várost, ha nincs rajta, illetve ha eltörik nyomtatás közben a kupola - elvégre eltörik - , akkor ne az egész városlapka menjen a kukába... :-)"
Ja, ha lesz alapja utólag, akkor jó így. Azt gondolom tudod hogy a pillanatragasztó azaz a CianoAkrilát tökéletesen ragasztja a PLA-t.
Én ezt nyomtattam és ragasztottam össze darabokból CA-val (és azóta már rommá is törtem, ne nyomtassatok repülőt egyben, jó játék de nem túl strapabíró anyag)
IMG_20200117_124105.jpg


"Még egyszer köszönöm a segítséget, azt hiszem, fogok még jelentkezni, főleg mert nekilátok egy nagy melónak: https://thestargateproject.com (Itt már van kihívás bőven...)"

Na hát ezzel nem is feltétlenül a nyomtatás a kihívás, hanem az utómunka, festés meg az összerakás. Sok sikert hozzá mindenesetre!
Célszerű lenne 0.2mm-es fúvókát beszerezned, és 0.1mm-es vagy vékonyabb rétegekben nyomtatni.
Nehéz így nyomtatni, sok kidobott próbálkozás lesz mire kitapasztalod, és pokoli lassú, de lényegesen jobb részletgazdagságnak ilyen maketteknél szerintem nagy hasznát vennéd.
Esetleg egy gyantás nyomtatót beszerezni. Nekem van egy Wanhao D7, de én nem szeretem, mert sokkal felkészültebbnek kell lenni, több a megkötés, a pepecselés, szag, drágább, meg a rontott darab, de a nagy részletgazdagságot viszonylag gyors nyomtatás mellett tudják produkálni, viszont én többnyire mechanikát nyomtatok, ott meg nincs jelentősége a felület minőségének.


Kéri Laci

[keril]

Ja amúgy nézem hogy eredeti Clearity asztalod van? Azok is elég jól tapadnak. Annál jobb nem kell neked. Én még akkor kezdtem a 3D nyomtatózást amikor még nem volt ennyi minden hozzá, ezért szoktam meg az üveget.
Kaptam én is egy ilyen Ender asztalt, de sajnáltam összekoszolni
Talán majd egyszer ABS-hez kipróbálom, mert annak a tapadásához nekem is hajlakkozni kell.

[keril]

"Ezt simán kellene tudni nyomtatni support nélkül, vagy legalábbis kevesebbel, pl "tree support"-tal."

A kupola tetejéhez kellett pici, hogy ne a levegőbe nyomtasson a "tree support" jó ötlet, azzal szebb lenne.

"0.3mm első réteggel, de már a 2.rétegtől kezdve 100% hűtéssel pla-nál."

Ez tipikusan az a téma, amit mindenki máshogy tud, és mindenkinek a saját módszere a legjobb Szóval nem ítélkezem vagy mondom hogy más módszere rossz, csak elmondom a sajátomat:
Nekem az első réteg az üvegen mindig 0.1mm 150% csíkszélességgel, és kb. 105-110% FLOW-al az első rétegen. Ezzel jól nagy nyomással rápaszírozza az üvegre az alapot, és többek között ezért is tapad nekem minden kence nélkül is a tiszta üvegre. Nem szoktam külön felmelegíteni jobban az első réteget, de ártani biztos nem árt.
0.3-as kezdő réteggel egyértelműen csak gyengébb tapadást tudtam produkálni, bár azzal is működött.
Ennek a nagyon vékony kezdő rétegnek egyetlen hátránya (és a vastagabbnak az előnye) hogy az asztal szintezési hibáira és görbeségeire nagyon érzékeny, tehát ebben nagyon precíznek kell lennem. 0.3-assal, jószerivel egyszer kell beállítani az asztalt, és ha nem mozgatja az ember a nyomtatót, akkor nem is kell vele foglalkozni többet.

"hatalmas szívás az agyon hájpolt full metal hotend/heatbreak. annál ha gyakori a visszahúzás (az ilyen nyomat tipikusan olyan) visszahúz, majd lehül és amikor tolja be a fejbe, lesz egy dugulás. Ezután mivel megállt az extrudálás átmelegszik és kézzel át is tudod tolni. Ki kell cserélni a heatbreak-et olyanra, ahol a teflon cső leér a hotendig, így nem fog tudni hol elakadni. Sokat kell ilyenkor tökölni a visszahúzással. Ez direkt extruderrel 1-2mm de az ender-rel lehet 4-6mm is. Az extra feed jó ötlet. sokat segít. "

Ezt csak megerősíteni tudom. Nincs tapasztalatom sok a full metállal ezért ebben nem okoskodtam. Volt, de hamar kicserélődött az általad is mondott okok miatt teflonosra, és azzal nem volt különösebb gondom, csak saját hibából.

[keril]

Baromi sok filament ment eddig el a próbákra...

Az igaz hogy kínai fejeknél mindig van valami konstrukciós hiba, és nincs kétszer egyforma a csomagban
De az eredeti E3D fej, baromi drága. Én inkább reszelgetem. Mostanra megvan a jó kombináció, tudom mire kell figyelni.
Pl. a heatbreak cső falvastagsága 0.5mm. Ha vastagabb akkor erősebb a vissza olvadás, a vékonyabb, akkor letörik könnyen.
A teflon csőnek viszonylag szorosan kell belemennie.
A fúvóka peremének fel kell feküdni a fűtőblokkon, de közben kellően szorosnak kell lennie a cső végén is.
A fűtőblokk hőszigetelése is sokat számít.
A teflon cső nem lötyöghet a hőtörő csőben előre hátra, pontosan olyan hosszúnak kell lennie.

[v_zoli]

Sajna ez sem fedi teljesen a valóságot...ahhoz, hogy minden klappoljon, sok tökölés, sok tesztnyomat, és beállítás próbálkozás kell...nekem gyárilag PTFE cső van benne. A gyári PTFE nem bírta a hőt, 230 fok felett a pla összezsugorította a PTFE csövet, és szó szerint rászorult a filamentre...akkor jött a szétszedés, és pucolás...

Vettem eredeti Capricorn magas hőmérsékletű PTFE csövet...tényleg olyan, amilyennek hirdetik...csúszósabb, mint az átlag, és jobban tűri a hőmérsékletet, kb. 245 fokon kezd összeszűkülni...

A heatbreak távolság sem mindegy. Én most ezzel szívok...cseréltem a gyári fúvókát, vele együtt a PTFE csövet, és a heatbreak valszeg egy lehelletnyivel messzebb van a kelleténél, a filament külseje hamarabb hűl le, mint a belseje...és vékonyabb szálat nyom ki, mint kellene...most kezdhetem azzal, hogy addig kell a heatbreak távolságát csökkentem a tömb felé, amíg újra 0,45-0,48mm lesz a kinyomott szálvastagság...

Ami a legrosszabb, hogy a szorzó emelése sem segített...szóval hardver elállítási hiba lesz...

Baromi sok filament ment eddig el a próbákra...

Igaz, én is mindkét nyomtatómnál én s a capricorn-t használom. Amióta megvan, semmi gondom vele. A hotend is problémás volt, nem mindegy a formája sem.
Az anet-tel durván sokat szívtam, végül a v6 hotend és a "frankenstein "szán" tartós lett a titan áttételes extruderrel. Az alaplapcsere tette fel az I-re a pontot.
Az ender elsőre használhatóbbnak néz ki, de ugyanazok a betegségei. ha koszolódnak a kerekek lehet oboázni, alapból nem túl jók a derékszögek silány az alaplap és a driverek.

A tmc-vel szinte aludni lehet mellettük, csak a ventilátorok hallatszanak.
Üvegre én csak hajlakkal nyomtatok, de jobb szeretem az ultrabase-t
A BLtouch engem megszabadított a rétegleválásoktól, de a 0.1-es első réteg valahogy ritkán lesz jó. Sokat nyomtatok, és a 0.3 mellett ott hagyhatom szinte minden nyomat tapad.
Az ultrabase az kb annyira tapad, hogy nagyobb tárgy esetén meg kell várnom amíg kihül

[v_zoli]

Az igaz hogy kínai fejeknél mindig van valami konstrukciós hiba, és nincs kétszer egyforma a csomagban
De az eredeti E3D fej, baromi drága. Én inkább reszelgetem. Mostanra megvan a jó kombináció, tudom mire kell figyelni.
Pl. a heatbreak cső falvastagsága 0.5mm. Ha vastagabb akkor erősebb a vissza olvadás, a vékonyabb, akkor letörik könnyen.
A teflon csőnek viszonylag szorosan kell belemennie.
A fúvóka peremének fel kell feküdni a fűtőblokkon, de közben kellően szorosnak kell lennie a cső végén is.
A fűtőblokk hőszigetelése is sokat számít.
A teflon cső nem lötyöghet a hőtörő csőben előre hátra, pontosan olyan hosszúnak kell lennie.

Na ezt valahová ki kéne tenni a webre a 3d nyomtatási találatok elejére max egyetértek

Próbálkoztam a drága acél/rozsdamentes fejekkel, de a lényeg, hogy mindegy mennyibe kerül, sokat kell rendelni, és ha bejön szuper, a nem reszelgetni még lehet rajta. De két egyforma szériát nem kapsz.