Oldal: 3 / 4 ElsőElső 1234 UtolsóUtolsó
Eredmény: 21 - 30 (37) összesen

Téma: ZOHD Nano Talon

  1. #21
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Végre eljött az összeszerelés ideje...

    Lenne egy kérdésem:

    20180627_150743.jpg

    A mérés szerint full gázon a hajtás 6-7A-t fogyaszt. A szabályozón XT60-as csati van, de mivel robot is lesz benne, így a csatlakozók száma megszaporodna, ezzel együtt a felesleges tömeg is...ha jól értelmezem a HK leírását, az XT60 csatin tartósan 50-60A áram mehet át...ebből kiindulva, ha XT30 csatit teszek a szabályozóra, és az FC-re, akkor az még biztonságos ugye, és nem olvad el a csatlakozó?

    Tennék én rá akár JST-t is, de tartok tőle, hogy az nem bírná a terhelést...

    akku-FC: XT60
    FC-ESC: XT30
    akku-BEC-LED: JST

    3S lipo-ról, vagy 4S liion-ról hajtanám...

  2. #22
    Junior Member
    Csatlakozott
    07-06-07
    Hozzászólás
    17
    Az eredeti xt60 tartósan bírja a 60 Ampert, 65 öt is elviseli. Ha xt30 ast teszel akkor az 30-35 Amperrel vígan elvan.
    Utoljára módosítva: Lakay által : 2018-12-11 19:52

  3. #23
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Köszönöm a válaszod!

  4. #24
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Az építés közben kiderült azért pár dolog, és valószínűleg fog is még pár érdekesség előkerülni a maradék beállítás során.

    1. tény: a teljes szervó-sín külön van választva a vezérlőtől, így a szervók nem kapnak áramot a vezérlő felől, csak akkor kezdenek el működni, ha a szervósort megtápoljuk. Ez két módon lehetséges, teljesen különálló BEC segítségével (ebben az esetben forrasztgatni kell a vezérlőn), vagy az ESC BEC-ről lehet tápolni. A gyári ESC BEC képes minden gond nélkül táplálni a három szervót, és a vevőt is.

    2. tény: az integrált OSD-videórendszer tápolása is teljesen el van szeparálva a vezérlő BEC-től. A vezetékek beforrasztása előtt kimértem multiméterrel, egyedül a video-out vezetéken tudtam mérni 1,5V körüli értéket. A videóadó bekötése után, a VTx-ből érkező +5V tápolás keresztülmegy az OSD chip-en, és megy a kamera felé.

    3. tény: ha valaki szép, csíkmentes élőképet szeretne, akkor a videóadó felé menő tápot szűrnie kell. Én úgy alakítottam ki a bekötéseket, és a tápolásokat, hogy közös legyen a tápköre a fogyasztóknak (F4 táp, ESC táp, VTx táp, navigációs fények), így a vezérlő a fogyasztást egyszerre tudja mérni, így pontosabb képet kapunk a pillanatnyi fogyasztásról.

    4. tény: a vezérlő csak a GPS+iránytű, a telemetria, és az egyéb I2C rendszerre kötött perifériákat táplálja a megszokott feszültségeken.


    A vezérlő így néz ki a bekötések után:

    20190121_201916.jpg 20190121_201939.jpg
    Utoljára módosítva: smith_hun által : 2019-02-27 11:32

  5. #25
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Az építés 1.:

    A gyári rétegelt lemez mérete, és alakja is alkalmatlan volt, az F4 rögzítésére. Így 2mm-es rétegelt lemezből, a méretek lemérése után, dremmerel kivágtam az alapot, és kialakítottam a vezetékeknek a bemarásokat.

    A gyári lemez:

    20190116_123745.jpg

    Ezt a gyári alapot óvatosan ki kellett feszegetni a helyéről, itt-ott szikével megtámogatva.


    A méretek felvitele után jöhetett az új alap helyének kimarása a habból:

    20190116_123812.jpg


    Amikor kellően egyformának tűnt a kimarás mélysége, bekentem UHU POR ragasztóval a habot, és a fa érintkezési felületét is vékonyan, majd erősen pár percig rászorítottam a kivágott alapot a habra. Az eredménye:

    20190116_123833.jpg


    A következő képen látható, hogy a vezetékeknek hol lett kimarva a lyuk, hogy a testbe lehessen vezetni a vezetékezés egy részét. Amikor ezzel is megvoltam, a gép hossztengelyét alapul véve bejelöltem a vezérlő lyukainak helyét, majd átfúrtam a fát (és ahol volt, a habot is), és rögzítettem a távtartókat. Ezekre rögzítettem a vezérlőt.

    20190121_201939.jpg

  6. #26
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Az építés 2.:

    A gép hasában lévő, gyárilag kialakított térbe került az FPV technika, a hozzá tartozó vezetékezés, és a mini antenna. A későbbiek során elképzelhető, hogy egy miniatűr Pagoda antenna kerül majd a helyére.

    A videóadót úgy választottam ki, hogy hasonlóan a verseny-quadhoz, egy "toronyba" lehessen építeni az egészet. Az első elképzelés ugyan az volt, hogy a videóadó a vezérlő alá kerüljön, de a felső rész helyszűke, és kényelmi okok miatt úgy döntöttem, hogy a hasba kerül a VTx. Ráadásul az előzetes ellenőrzés során kiderült, hogy gyárilag alul jobban áramlik a levegő, így a VTx hűtése is jobb lesz, mint felül lett volna.

    A VTx rögzítésére ugyanazokat a távtartókat választottam, csak ezek a fán keresztül rögzülnek a vezérlő tartójához, és így sokkal merevebbé tették a szerkezetet. A VTx-el természetesen a LED kijelzővel, és a beállításra szolgáló gombbal, de ami fontosabb, a VTx-en lévő MMCX antenna csatlakozóval hátrafelé rögzítettem. Alapból viszonylag szorosan rögzült a VTx a tartókra, de a biztonság kedvéért átlósan egy-egy távtartóval rögzítettem is a véletlen leválás ellen. Így atomstabil.

    20190121_202403.jpg 20190121_202526.jpg

    20190121_202500.jpg

  7. #27
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Építés 3.:

    Navigációs fények kialakítása:
    A navigációs fényeket a nekem már jól bevált FLYTRON elektronikával, és 3W-os LED-ekkel alakítottam ki, a stabil tápot pedig közvetlenül a vezérlőről levezetett, és Mini BEC-el szabályozott +5,1V-os táppal oldottam meg. Így elég alacsonyan tudtam tartani az eszközök tömegét.


    Az elektonika, a vezetékezés, és a LED-ek:
    A vezetékezést igyekeztem úgy kialakítani, hogy bontható/oldható legyen. A vezérlőből érkező érpárra egy JST-mini csati került, így a BEC leválasztható az FC-ről.

    Mini BEC:
    12v-mini-bec-for-zmr250-pdb.jpg

    A BEC-hez forrasztva lett a FLYTRON strobe elektronika két tápvezetéke, majd ehhez az elektronikához lett forrasztva mind a négy LED vezetéke. A vezetékeket méretre vágtam, hogy a hosszuk csak annyi legyen, ami mindenképp szükséges.

    20190126_193110.jpg


    A LED-eket úgy helyeztem el, hogy közel minden irányból, de legfőképp alulról legyek jól láthatóak. Három LED került a törzs aljára, a hossztengely mentén (az orrba, a függőleges stabilizátor elé, valamint a motor alá), és egy LED a GPS antenna mögé, a V-szárnyak közé.



    A vezetékezést ahol csak tudtam, a habba vágot kis csatornába süllyesztettem el, akárcsak a LED-eket. A LED-eket, és néhány helyen a vezetékeket is takonypisztollyal rögzítettem. Az elektronikát, és a vezetékek egy részét a hasi üreg egyik oldalában lévő mélyedésbe süllyesztettem, és könnyen eltávolítható sebészragtabasszal takartam el.

    20190126_192418.jpg


    Az odafigyelés, és a lassú munka meghozta az eredményét:

    Utoljára módosítva: smith_hun által : 2019-01-26 20:14

  8. #28
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Programozás 1.:

    A robot programozása érdekében több beállításcsoportot is végig kell csinálni.

    1. 6-tengelyes kalibráció:
    Elmulasztása a gép elvesztését okozza. A Mission Planner-ben (MP) könnyedén elvégezhető, a szöveges utasításokat kell betartani. A kalibrációhoz a vezérlőt (vagy amennyiben beépítésre került a géptestbe, akkor a géptestet) az utasításnak megfelelő oldalára kell fordítani, majd a "Done" gombra nyomva folytatni a következő oldallal, amíg a kalibráció végére érünk.

    mp_accelerometer_calibration.png

    Sajnos a vezérlő nem jegyzi meg sehol a kalibrálást, így a 6-tengelyes kalibrációt minden esetben meg kell ismételni, ha a vezérlőn FW-t frissítünk. A lementett paraméter lista csak a gép beállításait menti le.


    2. 1-tengelyes kalibráció:
    Vagyis a vízszint beállítása. A vezérlőt vagy az asztalra helyezve, vagy (talán ez utóbbi még jobb megoldás) a géptestbe átmenetileg beépítve egy kattintással elvégezhető. A kalibrációval a műhorizontot állíthatjuk vízszintbe. Nem kötelező elvégezni, de tanácsos lehet.



    3. az iránytű kalibrálása:
    Lejjebb részletezve lett. Két módon lehet csinálni, én még a régi módszert használtam, amikor a ground station (GS) végzi az értékek kalibrálását, de lehet próbálkozni az újabb módszerrel is, amikor a vezérlő maga végzi a folyamatot. Ez utóbbi állítólag pontosabb, de néha nemsikerül, és ilyenkor a régi módszert javasolják. A lényeg, hogy a csatlakoztatni kell az iránytűt, és MP-ben elindítani a kalibrálást.

    MissionPlanner_CompassCalibration_MainScreen.png

    Amikor elindul a kalibráció, akkor a következő képet kell látnunk, ha nem látjuk a kis pontokat, és az iránytű mozgatását jelző csíkot, akkor az iránytű vezetékezését ellenőrizni kell, mert rossz lehet a bekötés. Az iránytű mozgatása történhet önmagában,és vezérlővel együtt is, kinek hogyan kényelmes.

    MissionPlanner_CompassCalibration_LiveCalibrationScreen.png



    4. RC kalibráció:
    A vevőt a vezérlőhöz csatlakoztatva, és a távot bekapcsolva lehet elvégezni. Itt "tanítjuk" meg a vezérlőnek a rádiónk alsó és felső PWM értékét. A távirányítás kalibrációjához nem kell csatlakoztatni az akkumulátort, az USB portról kapja a vevő a tápot. A kalibráció megkezdéséhez nyomjunk a "Calibrate radio" gombra, és a karokat, kapcsolókat működtessük minden irányban, vagy végállásba többször. Ha az összes sávban látható a piros színű végállásokat jelző vonal, akkor sikeres volt a kalibráció.

    mp_radio_calibration_click_when_done.jpg

    Ha végeztünk a kalibrációval, akkor nyomjunk "click when done" gombra, és a PWM értékeket a szoftver a paraméterlistába mindegyik szervó bemenethez egyenként el is menti, ezeket később bármikor át lehet írni, ha szükséges valami miatt.



    5. Repülési módok beállítása:
    Célszerű a távunkon (OpenTX esetében) a speciális funkciók résznél két kapcsolóra tenni a repülési módokat. A MP "Flight Modes" fülénél látható a menthető repülési módok lehetősége. Itt mindegyik legördülő listához kiválaszthatunk egy nekünk szimpatikus repülési módot.

    MissionPlanner_FlightModesConfig_Plane.png

    Azt, hogy melyik mikor lesz aktív, beállíthatjuk a kapcsoló előre meghatározott állására programozott speciális funkcióval, ahol felülírjuk a csatorna gyárilag kiadott PWM értékét. Beállítás közben tesztelhetjük is, ugyanis a MP HUD ablakában a jobb alsó sarokban ki is írja az éppen aktuális módot. A legördülő lista mellett látható az a PWM tartomány, ami között a kiválasztott repülési mód aktiválódik. Ugyanúgy a beállítás közben az éppen aktuális repülési mód kijelzése is ugrál egy másik sorba.



    6. Fail-safe beállítás:
    Több verzió közül választhatunk: gáz-failsafe, GCS-failsafe, GPS-failsafe, battery-failsafe.

    GCS-failsafe: ez akkor aktiválódik, ha a telemetriás kapcsolat szakad meg. Én nem szoktam használni, mert a telemetria link hamarabb szakad meg, mint az RC-kapcsolat, és csak bezavarna. Így mindig kikapcsolom.

    GPS-failsafe: ez akkor aktiválódik, ha a 3D fix-hez szükséges GPS műholdak száma az előre beállított érték alá csökken (a műholdak rossz láthatósága), vagy maga a GPS-vevő meghibásodik. Sajnos az arduplane leírása erre nem terjed ki, emlékeim szerint figyelmeztető szöveg jelenik meg az OSD-n, és a vezérlés FBWA-ra vált, ha nem ez lenne az aktuális repülési mód. Ebben az esetben a GPS-hez kötött funkciók nem használhatóak.

    Battery-failsafe: ez egy érdekes lehetőség, sok leírást hirtelen nem találtam róla, két fajtája van, a feszültséghez, és az elérhető mAh-hez kötött failsafe. A feszültséghez kötött esetén, ha az akku feszültsége eléri az előre megadott szintet, aktiválódik az RTL mód, és a repülő elindul haza. A megmaradt mAh esetén, ha az akkuban csak annyi mAh kapacitás marad, mint amit beállítottunk (jó esetben elég a hazaútra, és a leszállásra), akkor a vezérlő aktiválja az RTL módot, és a repülő elindul haza.

    Én eddig egyszer használtam, és a legrosszabb esetben aktiválta magát, amikor a leszálláshoz készültem. A vezérlő RTL-re váltott, majd erős gázadással elindult az előre beállított 100m-es RTL magasságra, és nem reagált a botokra, sem igazából semmire. A mai napig nem tudom hogyan nyertem vissza az irányítást a gép felett, de amint tudtam letettem a gépet a földre. Ezután inkább deaktiváltam az akku-failsafe beállításokat.

    Throttle-failsafe: ez a legelterjedtebb failsafe beállítás. A lényege, hogy a gázcsatorna PWM-értékét figyeli. Ha jól állítottuk be a vevőnket a távirányítóval, akkor jelvesztés esetén a gázcsatorna PWM értéke leesik 0-ra, és aktiválódik a failsafe beállítás. Ezért fontos, hogy ellenőrizni kell a vevő failsafe beállításait, mert a "HOLD" opció esetén az utolsó PWM értéket fogja tartani és küldeni a vezérlő felé, ez pedig a stabilizált módokban jó messzire repítheti el a gépet, amíg az akku kapacitása kitart.

    Tehát a vevő beállításait érdemes a "no pulse" módra állítani, vagy ha ez nem lehetséges, akkor jelvesztés esetére a "HOLD" funkciót úgy beállítani, hogy a legkisebb gázcsatorna PWM érték alá trimmeljen, és ezt tartsa. Ebben az esetben a vezérlő azt érzékeli, hogy az RC kalibráció során megjegyzett THR_MIN érték alá esik a jelszint, és aktiválódik a FAILSAFE beállítás.

    Nekem szerencsére az FRSKY rendszernél a vevők többsége ismeri a "no pulse" lehetőséget, így nagyon könnyű a dolgom, mert a gáz-failsafe beállításnál egy olyan értéket adok meg, ami közel 40-50 egységgel kevesebb, mint a gázcsatorna legkisebb PWM értéke. Ezt a beállítást mentem, és már ellenőrizhetem is: kikapcsolva a rádiót a vevő failsafe-be vált, a vezérlő az előre meghatározott feladatot követi (az én esetemben "CIRCLE" módra vált, mert így figyelmetlenség esetén látom, hogy történik valami), "CIRCLE" módra vált, és ezt azonnal kijelzi az OSD is a repülési mód megjelenített szövegénél. A rövid failsafe ideje után (ha nem éled újra az RC-kapcsolat) a vezérlő a hosszú-failsafe beállításra vált, és aktiválódik az RTL funkció. A gép pedig elindul hazafelé.

    Fontos tudni, hogy a jelvesztés során aktiválódott RTL esetén, amikor újra felépül az RC-kapcsolat, a rendszer marad RTL módban, amíg manuálisan nem kapcsolunk más repülési módot. Ha nem vesszük vissza az irányítást, akkor a vezérlő az előre beállított RTL magasságra emeli a gépet, majd a Home Point fölött, az előre beállított sugarú, és irányú körben körözni kezd.

    Fontos megemlíteni, hogy az RTL csak akkor működik megfelelően, ha felszállás előtt volt 3D lock, és rögzültek a HP koordinátái, valamint van folyamatos GPS vétel.
    Utoljára módosítva: smith_hun által : 2019-02-26 01:42

  9. #29
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    Arduplane ChibiOS OSD beállítás:

    Ha a beállítások zömével végeztünk, és minimum a videóadót is csatlakoztattuk a rendszerhez, akkor kezdhetjük az integrált OSD beállítását.

    Az első lépés, hogy csatlakozunk a MP-hez, majd a paraméter listában megkeressük az OSD_TYPE paramétert, és a "0" értéket átírjuk "1"-re, mentjük a paramétereket, és újraindítjuk a vezérlőt. Ezután lesz elérhető a többi paraméter.

    Érdemes mindenképp alaposan elolvasni a gyári ARDUPLANE OSD BEÁLLÍTÁS-t az internetes leírásban, mert részletesen végigmegy a beállítható paramétereken, és segít a beállításban. Igazából egy, az iNav OSD-hez hasonló elrendezésű kompakt OSD-t kapunk, és egy rahedli értéket megjeleníthetünk.

    Amit fontos tudni, hogy az OSD
    - NTSC módban 13 sort, és 30 oszlopot,
    - PAL módban 16 sort, és 30 oszlopot jelenít meg.
    Az OSD kódja automatikusan érzékeli az NTSC/PAL módot, ezt nem tudjuk fixen beállítani.

    Lehetőségünk van több OSD megjelenítést használni, akár a MinimOSD esetében. Ehhez az OSD_CHAN, és a külön-külön beállítható OSD1, OSD2, OSD3, OSD4 menüben elérhető OSD_CHAN_MIN és OSD_CHAN_MAX kell megadnunk,és természetesen a távirányítón is kell egy kapcsolót programoznunk erre a célra. Az OSD váltás PWM értékét mindegyik OSD szekcióban meg kell adnunk, majd természetesen menteni a paramétereket a vezérlőre.

    Tesztelni több módon lehet, és a legegyszerűbbet használtam, a csatlakoztatott VTx-et, és a monitoromat. A gép bekapcsolása után a videóadással az alábbihoz hasonló képet kellene kapnunk:

    osd.jpg


    Bizonyos értékek változásához szükséges a vezérlő újraindítása, de pl. a megjelenítendő adatok esetében nem kell újraindítani, csak menteni a paramétereket. Ez az adatok megjelenítése, és az OSD váltás beállításakor nagyon hasznos.

    Ha sikerült mindent beállítani, valami hasonlót kapunk:

    Utoljára módosítva: smith_hun által : 2019-02-25 21:40

  10. #30
    Senior Member smith_hun logója
    Csatlakozott
    14-01-16
    Hely
    Pécs
    Telefon
    06-húsz-négy négy 42 - nulla 52
    Hozzászólás
    2.787
    FPV rendszer tesztelése:

    Az FPV rendszer maradt a jól bevált (és olcsó) analóg videóátvitel. Az FPV-rendszerhez az alábbiakat választottam, és építettem be:
    - Foxeer Predator v3. Micro 1000TVL kamera,
    - 5,8GHz AKK Infinity 25-1000mW DVR VTx,
    - 5,8GHz iFlight RHCP Pagoda antenna,
    esetleges utólagos beépítésre kerülhet egy LANTIAN LC-filter, ha a csíkozódás zavaró lesz.

    A kamera az orrba került beépítésre, spártai módon: a rögzítés előtt a habba préseltem, hogy lássam merre ágyazódna be. Ezt a helyet bemetszettem szikével, így kialakítani egyfajta csatornát, ami mégis passzentosan tartja. Megkerestem a kamera és a gép hossztengelyét, beállítottam a dőlés-szögét, majd takonypisztolyal nyomtam 3 pöttyöt a sarkaiba.

    20190227_103033.jpg

    Remélhetőleg a kamera melegedése nem fogja meglágyítani a ragasztót, ha mégis, akkor mást kell kitalálnom...

    A tápolást igyekeztem a legegyszerűbb módon megoldani. A kamera ugyan 5-40V között tápolható, én mégis maradtam az alsó határon, a +5V-os tápoláson. A jelek szerint a kamera vígan elvan vele (így is melegszik kicsit), és a vezetékezést is sikerült a legminimálisabbra tervezni. A kamera mindhárom vezetéke (VCC-GND-VID) közvetlenül az F4 vezérlő OSD bemenetébe csatlakozik, illetve véglegesen beforrasztásra került.

    20190227_103213.jpg

    Mivel nem szerettem volna egy újabb perifériát beiktatni a gépbe, és ezzel együtt a tömeget is növelni, így az előzetesen kiválasztott, és beépített AKK FX2 videóadót lecseréltem egy AKK Infinity DVR videóadóra, majd az FX2 helyére rögzítettem. Sajnos ennek a videóadónak nem JST-GH csatlakozója van, hanem forraszpontokra kell rögzíteni a vezetéket. Nekem ez nem túl szimpatikus megoldás, de ez van. A vezetékek közül a vezérlőszálat nem forrasztottam be, mert az Arduplane firmware nem támogatja a VTx távirányítását, mint a BETA-FLIGHT fw.-ek. Én csak a tápvezetéket, és a VCC-GND-VID vezetékeket forrasztottam be. Ezután a takonypisztollyal rögzítettem a vezetékeket a VTx alaplapjának aljához.

    20190227_103609.jpg

    A videóadót direkt úgy választottam ki, hogy minél kisebb legyen a tömege, így a megszokott SMA kivezetések helyett az MMCX antennacsatlakozást választottam. Ehhez két antennám van, egy egyszerű lineáris mini-antenna, illetve egy RHCP Pagoda antenna. A mini antenna jobb lett volna, mert könnyedén tudtam volna elhelyezni, de nem bízom a várható hatótávjában (elvileg 2,9km-t jósolnak), illetve ugyebár ez lineáris, nem omni-direction antenna. Elsőként teszek egy próbát a Pagoda-Spironet Omni antennával, egy ilyen párossal a 3-3,3km táv elérhető volt.

    Mivel az antenna mérete így is nagy lett, átmenetileg kénytelen voltam így elhelyezni a testben:

    20190227_103413.jpg

    Miután minden be lett állítva, el lett helyezve, jöhetett a próba...csatlakoztattam a fő akkut, elsőre semmi nem pukkant el, így reményteli lett az eredmény. A videóadón világítottak a LED-ek, szóval működött minden.

    20190227_103351.jpg

    Ezután már csak a frekvencia beállítása volt vissza, a leírás alapján kiválasztottam az F-band-et (FatShark szabvány), majd beállítottam a 4-es csatornát, vagyis az 5800MHz-et. Bekapcsoltam a monitorom, és szép tiszta kép jelent meg rajta.

    Utoljára módosítva: smith_hun által : 2019-02-27 11:26

Oldal: 3 / 4 ElsőElső 1234 UtolsóUtolsó

Hozzászólás szabályai

  • Új témákat nem hozhatsz létre
  • Válaszokat nem küldhetsz
  • Fájlokat nem csatolhatsz
  • A hozzászólásaidat nem módosíthatod
  •  
  • BB code : engedélyezve
  • Pofik engedélyezve
  • Az [IMG] kód engedélyezve
  • [VIDEO] code is engedélyezve
  • A HTML kód kikapcsolva